Voyage | Amérique du Sud - Retour en Patagonie !

Pendant trois mois, Michael Schröder a traversé la Patagonie à bord d'une BMW R1250 GS - et a suivi la trace d'un voyage qu'il avait déjà effectué une fois, il y a 30 ans.

Texte et photos : Michael Schröder

La Carretera Austral s'étend sur 1247 kilomètres dans le sud sauvage du Chili.

La décision était prise depuis un certain temps : Je devais retourner en Patagonie. Ce sont les images que j'avais en tête à l'époque qui ne me laissaient pas en paix. Des images d'immensité sans fin, de montagnes d'une beauté inouïe, de forêts tropicales, de volcans, de lacs et de lagunes d'un turquoise étincelant, sur les rives desquels j'avais déjà planté ma tente il y a de nombreuses années : étudiant, j'étais parti en décembre 1989 pour un voyage de six mois à bord d'une BMW R 80 G/S à travers ce sud tempétueux du Chili et de l'Argentine, qui porte le nom de Patagonie - un pays immense, aussi illimité que mon désir d'une grande aventure. Et ce fut une grande aventure qui dépassa toutes les attentes. Pour moi, le bonheur n'était soudain plus un simple mot, il était devenu tangible. Et aujourd'hui encore, il est inextricablement lié à ce voyage.

Service de pneus au bout du monde

Viña del Mar, Chili, 4 janvier 2023, kilomètre zéro : Ma BMW est maintenant chargée à bloc et garée dans la cour de la maison d'hôtes où je me suis installé pour les premiers jours. Il ne me reste plus qu'à enfourcher la moto, à démarrer le moteur et à partir. J'ai attendu ce moment pendant longtemps, j'ai passé un an à le planifier et à l'organiser, et j'ai toujours imaginé ce qu'il serait : Partir en voiture.

Campement au Lago General Carrera

Le livre du voyage

Michael Schröder a rédigé une déclaration d'amour à la pointe sud du continent sud-américain en racontant et en illustrant son voyage de trois mois à moto à travers la Patagonie. Ce livre illustré de grande qualité, avec sa section d'informations détaillées, peut également être considéré comme un manuel d'instructions : il a pour but d'inciter les voyageurs à se rendre au plus beau bout du monde. "Sehnsucht nach Patagonien" (La nostalgie de la Patagonie), Motorbuch Verlag, 240 pages, 450 illustrations, ISBN 978-3-613-0-4594-1, prix : 49,90 euros. (en allemand)

C'est très simple. Le portail s'ouvre, je roule et je m'engage sur une large route principale qui m'emmène hors de la ville et plus loin vers le sud. Je n'ai pas de destination fixe aujourd'hui, pas d'hôtel réservé à l'avance, juste une direction. 100 kilomètres ou peut-être 500 ? Difficile à dire. Tout dépendra de la vitesse à laquelle nous nous habituerons l'un à l'autre, cette BMW chargée à bloc et moi. En fait, mon dernier long voyage à moto remonte à 18 ans, je vais donc devoir me réhabituer à beaucoup de choses. Mais c'est bon d'être enfin sur la route. Les trois prochains mois - un mini-sabbatique de deux mois et quatre semaines de vacances - sont désormais réservés à moi et à mon rêve : retourner en Patagonie !

En Argentine, la légendaire route Ruta 40 traverse souvent une steppe qui semble interminable, comme si elle avait été tracée à la règle.

Je progresse bien, mais surtout parce que cette partie centrale du Chili n'est pas très attrayante. Il en va de même pour la "Ruta 5", l'artère vitale du pays, qui est également un tronçon de la Panaméricaine, mais qui n'a rien de romantique et ressemble à une autoroute à deux voies. Le soir, à portée de voix des cascades de Laja, je plante ma tente pour la première fois depuis 20 ans. Mais tous les mouvements sont encore là, comme si je n'avais jamais voyagé autrement. Et la sensation dans ma tête est toujours la même, malgré l'enfermement dans la tente, la chaleur et la poussière : ce moment a vraiment un goût de liberté ! Oui, c'est exactement ce que je ressentais avant !

Plus au sud. Sur la gauche de la route, les volcans se succèdent dans la plaine verdoyante : le Lonquimay, le Llaima et enfin le fumant Villarrica. Cette partie du pays s'appelle La Araucanía et fait déjà partie de la Patagonie. Elle fait penser à un mélange de Canada et de Suisse, à l'exception des volcans bien sûr. Je me dirige vers l'est en direction des Andes, traverse l'Argentine et continue vers le sud le long de la légendaire Ruta 40, la Cuarenta. Je campe souvent, je me baigne dans des rivières et des lacs, et je sens que je suis de plus en plus détendu, que mon esprit se libère progressivement pour cette aventure. Entre-temps, le GS et moi sommes enfin devenus amis, tout est prêt, tout va bien et tout fonctionne. Nous sommes prêts pour ce voyage au bout du monde.

Camping sauvage ? Pas de problème dans les régions méridionales du Chili et de l'Argentine.

Chaitén, Chili, 17 janvier, 2 830 kilomètres : Nous empruntons la Carretera Austral, la grande route d'aventure du Chili, qui s'enfonce de plus en plus profondément dans ce sud de l'étroit pays, autrement inaccessible, pour finalement capituler après 1 247 kilomètres sauvages devant l'inaccessibilité d'un paysage de fjords, de glaciers et de montagnes de plus en plus grandiose. Alaska, Scandinavie ou plutôt Écosse ? J'ai perdu depuis longtemps mes repères géographiques, mais je me réjouis d'autant plus que cette route est pour l'instant bien aménagée. Lorsque je l'ai empruntée en janvier 1990, il s'agissait d'une simple piste en tôle ondulée. Au mieux.

Au sud de Coyhaique, cependant, cette route est restée fidèle à sa réputation autrefois sauvage sur ses 500 derniers kilomètres : sable et gravier, alors que l'audace de la nature qui nous entoure ne connaît presque aucune limite. Nous arrivons enfin à Villa O'Higgins, un charmant mélange d'avant-poste militaire et de village de pionniers à proximité de la banquise patagonienne. Si, comme moi, vous voulez aller plus au sud, vous devez d'abord revenir 360 kilomètres en arrière pour passer en Argentine au Lago General Carrera.

Perito Moreno, Argentine, 30 janvier, 4 370 kilomètres : Au sud de la petite ville, la Ruta 40 disparaît dans cette steppe apparemment sans fin qui constitue les deux tiers orientaux de la Patagonie. Des terres gris-jaune à perte de vue. La "Cuarenta" est rectiligne sur plusieurs centaines de kilomètres, je roule donc dans le vide. Mais l'ennui n'est pas au rendez-vous, bien au contraire : cette immensité se révèle être un événement, déplaçant toutes les dimensions connues et ayant un effet incroyablement méditatif. De plus, le vent déchire constamment le casque, les bras et la moto, et parfois les rafales sont si fortes que la moto menace même de dévier de sa trajectoire pendant un moment. Mais cela fait des années que j'aspire à ce genre de Patagonie.

La vue sur cette chaîne de montagnes déchiquetée, avec le Fitz Roy, qui culmine à 3 406 mètres, est l'un des panoramas les plus spectaculaires de la Patagonie.

El Chaltén, Argentine, 2 février, 5 203 kilomètres : Je me dirige vers l'ouest, le long de la rive nord du Lago Viedma, enthousiaste et impatient d'assister à une réunion très spéciale. C'est alors qu'il apparaît ! Au début, ce n'est qu'un pic, mais il se transforme rapidement en un gigantesque monolithe, entouré de champs de neige et au milieu d'un château du Graal composé d'autres aiguilles rocheuses en colère, mais qui les domine toutes. C'est le Fitz Roy, le roi des montagnes de Patagonie. 3 406 mètres de granit pur, dont les deux premiers kilomètres sont lisses et verticaux, comme emmurés. Je m'arrête et contemple longuement cette montagne devant laquelle je me trouvais il y a tant d'années. Je n'arrive pas à croire à ma chance. Mais je sais maintenant que je suis de retour en Patagonie pour de bon. Quelques jours plus tard, le mauvais temps m'oblige à changer radicalement de cap : tout allait encore bien sur le puissant glacier Perito Moreno, alors qu'une tempête faisait rage depuis des jours dans le massif Torres Del Paine, plus au sud. Je décide d'aller d'abord au bout du monde en Terre de Feu et de retenter plus tard l'expérience du Paine, même si ce changement d'itinéraire me fait perdre beaucoup de kilomètres. Ce n'est pas grave.

Camper pour la nuit au bord de la rivière Laguna Verde, à 4 300 mètres d'altitude, sur la rampe ouest du Paso de San Francisco.

Ushuaia, Argentine, 10 février, 6 650 kilomètres : Soudain, derrière un long virage, l'entrée de la ville la plus australe du monde : un portail composé de deux tours sur lesquelles Ushuaia est écrit en grosses lettres. Quelques kilomètres plus loin, sur les rives de la Bahia Lapataia, la route se termine enfin, et quelques virages plus loin, au Cap Horn, le continent se termine aussi. En mars 1990, il y a presque exactement 33 ans, je me trouvais déjà à cet endroit. La sensation d'être arrivé ici en moto pour la deuxième fois ? Magnifique !

Arrivée à Ushuaia, la ville la plus méridionale du monde sur la Terre de Feu

Rampe orientale du Paso de San Francisco, à 4 725 mètres d'altitude

Torres del Paine, Chili, 19 février, 7 900 kilomètres : La vue des montagnes du Paine, déchiquetées et sauvages, me frappe de plein fouet. Je ne peux pas imaginer une chaîne de montagnes plus belle, et après quatre jours, j'ai du mal à m'arracher à ma place au bord des eaux turquoises et scintillantes du lac Pehoé. Je sens que je suis enfin arrivé dans mon pays de rêve et j'essaie de retarder mon départ : si je commence le GS maintenant, le voyage de retour commencera.

Un dernier regard en arrière sur la Laguna Verde, spectaculairement située dans les Andes du nord de l'Argentine.

Fiambala, nord de l'Argentine, 15 mars, 13 800 kilomètres : Les trois dernières semaines - une grande frénésie ! Les presque 2 600 kilomètres de route le long de la côte est de l'Argentine, les jours à Buenos Aires, le retour au pied des Andes près de Mendoza - les impressions sont vraiment incomparables. Ou bien est-ce le cas ? Je me trouve sur la rampe est du col de San Francisco, qui s'étend sur plus de 500 kilomètres d'ici à la prochaine ville du côté chilien et qui mène à une altitude de 4 725 mètres - les dimensions alpines habituelles perdent ici toute signification. Avec dix litres d'essence supplémentaires et douze litres d'eau potable, je disparais dans ce monde de montagnes dominé par plusieurs volcans de plus de 6 000 mètres d'altitude. Je suis tellement grisé par le col que je ne me rends même pas compte de mon essoufflement. La BMW ne se plaint pas non plus des efforts fournis, elle n'a même pas encore demandé une goutte d'huile.

Les 500 derniers kilomètres de la Carretera Austral ne sont pas asphaltés.

Quelques kilomètres plus loin se trouve la Laguna Verde, un joyau turquoise scintillant à 4 300 mètres d'altitude. Je m'arrête sur le rivage, installe ma tente et profite de la tranquillité absolue qui règne dans ce lieu magique, mais aussi de la sensation de solitude totale. Lorsque je sors de mon sac de couchage le lendemain matin et que je sens les premiers rayons de soleil chauffer au milieu de ce magnifique panorama à zéro degré, je me sens infiniment satisfait.

La mauvaise nouvelle tombe en début d'après-midi : le poste frontière chilien est fermé pour les trois prochains jours. Comme je n'ai pas assez d'essence ni d'eau potable pour rentrer en Argentine, j'entre quand même au Chili et je me présente immédiatement aux autorités de Copiapó, à 100 kilomètres de là. Mais les fonctionnaires sont très stricts : Je suis officiellement indésirable et je dois quitter le Chili avant la fin du mois de mars. Je suis également interdit d'entrée dans le pays pour les dix prochaines années. Seule consolation : mon voyage est de toute façon presque terminé.

Le sud du Chili rappelle parfois l'Allgäu, avec une pincée d'Alaska pour faire bonne mesure.

Viña del Mar, 27 mars, 15,805 kilomètres : Après 83 jours, c'est fini pour de bon. Mais cela m'a fait du bien de suivre les vieilles images mentales et de refaire le voyage. Très bon, en effet.

La moto

La BMW R 1250 GS a été spécialement préparée par Touratech pour ce voyage. Le travail de transformation le plus complexe a certainement été l'installation de la dernière génération de la suspension semi-active Plug & Travel EVO de Touratech Suspension, qui a nettement amélioré les caractéristiques de maniabilité déjà excellentes de la R 1250 GS.

La GS a également été équipée d'un solide système de valise ZEGA Evo d'une capacité de 38 et 45 litres et des sacoches intérieures correspondantes. Une boîte à outils verrouillable a été montée sur le porte-bagages gauche pour que les outils soient toujours à portée de main. Une double prise USB dans le cockpit permet d'alimenter le téléphone portable ou les batteries de l'appareil photo pendant le trajet. De nombreuses autres pièces ont été montées pour protéger les zones de la moto particulièrement exposées aux chutes ou aux pierres de la route, notamment les deux refroidisseurs d'eau, le réservoir de liquide de frein arrière, le clapet d'échappement, le capteur ABS avant, le phare, l'écran TFT, les leviers de frein et d'embrayage et le démarreur. En raison de la possibilité de traverser des rivières, un tuyau a été utilisé pour acheminer la ventilation du cardan. La barre de protection, le cylindre et les protections du moteur sont restés dans leur état d'origine. Le remplacement du siège d'origine en deux parties par un siège en une seule partie était une question de goût personnel.

Informations sur le voyage

Arrivée et entrée

Santiago du Chili est desservi par de nombreuses compagnies aériennes depuis l'Allemagne, mais malheureusement pas directement. Les vols aller-retour coûtent environ 900 euros. Un passeport, un permis de conduire national et une carte grise nationale sont suffisants pour entrer au Chili (90 jours). L'assurance automobile suivante est également requise pour la moto pendant la durée du séjour au Chili : SOAPEX (Seguro Obligatorio de Accentes para Vehículos Extranjeros). L'assurance peut être souscrite en ligne via HDI Seguros (www.hdi.cl) et coûte environ 60 euros pour trois mois. Le Carnet de Passages n'est exigé ni pour le Chili ni pour l'Argentine.

Transport de motos

La BMW est arrivée par bateau dans un conteneur consolidé réservé aux motos, de Hambourg à San Antonio, au Chili, à environ 90 kilomètres au sud de Valparaiso/Viña del Mar. Le transport a duré cinq semaines et a été organisé par la société d'expédition In Time Forwarding & Courier, basée à Hambourg. Les deux trajets combinés pour une moto chargée, y compris tous les frais supplémentaires, ont coûté 2 650 euros (en décembre 2022). Toutes les informations : www.intime-ham.com.

Climat et durée du voyage

Seuls les mois d'été sud-américains, de décembre à avril au plus tard, se prêtent à un voyage en moto en Patagonie. Autour de Santiago et dans la partie centrale du Chili, les températures peuvent atteindre 40 degrés, et plus on descend vers le sud, plus il fait frais : Dans le sud de la Patagonie, il peut faire moins de dix degrés. Le vent souffle généralement en permanence et parfois très fort, et il faut toujours s'attendre à de la pluie, surtout dans l'ouest de la Patagonie.

L'argent

Au Chili, comme en Argentine, presque tout peut être payé par carte de crédit ou même de débit, et l'on trouve des distributeurs automatiques de billets presque partout dans les villes. Les détenteurs de cartes Visa ne paient pas de frais (à partir du printemps 2023). Cependant, il existe deux taux de change pour le dollar américain en Argentine : le taux officiel et un taux non officiel appelé "Dollar Blue", qui permet d'obtenir presque deux fois plus de pesos argentins par dollar américain. De nombreux particuliers acceptent de changer leur monnaie au taux "Dollar Blue", qui est également souvent proposé dans les auberges de jeunesse ou les hôtels.

Communication

Vous devez avoir une connaissance de base de l'espagnol ; l'anglais ne fonctionne que dans les cas les plus rares. Les cartes SIM locales, disponibles partout, sont recommandées pour les appels téléphoniques. Le wifi est désormais disponible dans toutes les stations-service. Un conseil : préinstallez une eSim (par exemple Airalo) pour le pays en question, qui activera automatiquement le téléphone lorsque vous passerez la frontière. Dans de nombreuses régions de Patagonie, mais aussi dans les Andes, il n'y a pas de réseau de téléphonie mobile et il n'est donc pas possible d'appeler à l'aide en cas de panne ou d'accident. Le seul remède dans ces régions est un appareil de communication par satellite tel que le Garmin inReach Mini 2, très pratique, qui permet de communiquer avec un centre de secours depuis n'importe quel endroit en cas d'urgence et qui organise ensuite l'aide dans la mesure du possible.

Kiosque et restaurant en un

Hébergement

En Patagonie, on trouve des auberges, des pensions, des hôtels et des campings partout et à tous les prix. Toutefois, de nombreux hébergements dans les centres touristiques sont généralement complets bien à l'avance en janvier et février. Le camping sauvage n'est pas un problème dans les régions reculées.

Cartes et littérature

Les ouvrages de référence sont "Chile and the Easter Islands" de Stefan Loose Travel Handbooks et "Argentina" de Lonely Planet. Les cartes suivantes sont recommandées : "Chili" à l'échelle 1:1 600 000, "Argentine" à l'échelle 1:2 000 000 et "Patagonie" à l'échelle 1:1 400 000 - toutes issues de "Reise Know-how".